모니터를 구매할 때 판매 페이지에는 "144Hz", "165Hz", 심지어 "240Hz"라고 크게 적혀 있습니다. 돈을 지불하고, 케이블을 연결하고, 컴퓨터를 켰습니다. 그런 다음은요? 여러분이 돈을 주고 산 그 숫자만큼 실제로 작동하는지 확인해 본 적 있으신가요?
예전에는 전혀 신경 쓰지 않던 부분이었습니다. 친구 집에서 게임을 하는데 화면이 왠지 어색하게 느껴지기 전까지는 말이죠. 친구는 144Hz 모니터로 바꿨다고 말했지만, 아무리 봐도 회사에 있는 60Hz 사무용 모니터와 큰 차이를 못 느끼겠더군요. 시스템 설정을 열어보니, 윈도우가 여전히 60Hz로 고정되어 있었습니다. 그는 석 달 동안 전혀 눈치채지 못했던 겁니다.
그래서 이 도구를 만들었습니다. 모니터 주사율 테스트입니다. 프로그램 설치도, 회원가입도 필요 없습니다. 브라우저에서 열기만 하면 측정이 가능하며, 몇 초면 모니터가 실제로 몇 Hz로 작동하는지 알려줍니다.
주사율이란 정확히 무엇일까요?
주사율은 모니터가 1초에 화면을 업데이트하는 횟수를 의미하며, 단위는 Hz(헤르츠)입니다. 60Hz는 1초에 60번 화면을 표시하고, 144Hz는 1초에 144번 화면을 표시합니다. 간단하게 들리지만 많은 사람들이 한 가지 개념을 혼동하곤 합니다. 주사율과 프레임 레이트(FPS)는 전혀 다른 개념입니다.
주사율은 하드웨어의 한계입니다. 모니터가 물리적으로 초당 최대 몇 장의 이미지를 보여줄 수 있는지에 대한 수치입니다. 반면 프레임 레이트는 소프트웨어의 결과물로, 그래픽 카드나 게임, 브라우저가 초당 몇 장의 이미지를 실시간으로 만들어 내는지를 나타냅니다. 이 두 수치는 서로 독립적입니다.
예를 들어, RTX 4090으로 CS2를 플레이하면 그래픽 카드는 400프레임 이상을 렌더링할 수 있습니다. 하지만 모니터가 60Hz밖에 안 된다면 실제 눈에 보이는 것은 초당 60프레임뿐입니다. 반대로 240Hz 게이밍 모니터를 사용하더라도 그래픽 카드가 구형이어서 40프레임밖에 못 뽑는다면, 화면은 여전히 끊겨 보이며 240Hz의 이점을 전혀 살리지 못합니다.
그래서 가장 이상적인 상태는 프레임 레이트 ≥ 주사율입니다. 어느 한쪽의 성능도 낭비하지 않는 것이죠.
왜 내 모니터는 최대 성능으로 작동하지 않을까요?
이런 경우는 정말 흔합니다. 저는 큰돈을 주고 고주사율 모니터를 샀는데 반 년 동안 60Hz로 사용한 사람들을 여럿 봤습니다. 이유는 다양합니다.
시스템 설정이 변경되지 않았습니다. 윈도우는 기본 설치 후 보통 60Hz로 설정되어 있어, "설정 → 시스템 → 디스플레이 → 고급 디스플레이 설정"에서 구매한 주사율로 직접 변경해야 합니다. 많은 사람들이 이 단계가 필요하다는 사실 자체를 모릅니다.
케이블이 적합하지 않습니다. 이것이 가장 흔한 문제입니다. HDMI 1.4 케이블은 4K 해상도에서 최대 30Hz밖에 지원하지 못합니다. 60Hz 이상을 원한다면 최소 HDMI 2.0 이상을 사용하거나, 아예 DisplayPort 1.2+를 사용해야 합니다. 많은 사람들이 모니터 동봉 케이블은 치워두고 아무 오래된 HDMI 케이블을 찾아 연결하는데, 대역폭이 부족하여 시스템이 자동으로 주사율을 낮춰 버립니다.
변환 젠더가 문제를 일으킵니다. HDMI to DVI나 USB-C to HDMI 같은 변환 젠더 중 상당수는 1080p 60Hz만 지원합니다. 중간에 젠더를 하나 추가할 때마다 연결 과정에 병목 현상이 하나 더 생기는 셈입니다.
절전 모드. 노트북이 전원에 연결되지 않은 상태에서는 시스템이 배터리를 아끼기 위해 외장 그래픽을 끄고 내장 그래픽으로 출력을 전환하며, 주사율이 자동으로 60Hz로 떨어집니다. 충전기를 연결하면 다시 원래대로 돌아옵니다.
다중 모니터 환경. 주사율이 다른 모니터를 함께 연결할 경우, 윈도우의 데스크톱 창 관리자(DWM)는 가장 높은 주사율을 가진 모니터를 기준으로 작동합니다. 하지만 실제로 낮은 주사율 모니터로 렌더링되는 프레임 중 일부는 삭제됩니다. 더 골치 아픈 문제는, 일부 구버전 그래픽 카드 드라이버에서 다중 모니터 혼합 주사율 시나리오에 버그가 있어 모든 모니터의 주사율을 가장 낮은 값으로 고정해 버리는 현상이 발생한다는 점입니다. 외장 고주사율 모니터가 이상하게 느껴진다면, 다른 모니터를 모두 제거하고 고주사율 모니터만 연결하여 단독으로 테스트해 보십시오.
브라우저 백그라운드 스로틀링. 이것은 저희 온라인 도구와 직접적인 관련이 있습니다. Chrome과 Firefox는 백그라운드 탭의 requestAnimationFrame 실행 빈도를 강제로 약 1fps까지 낮추고, 포커스를 잃었지만 보이는 탭은 약 30fps로 제한합니다. 따라서 테스트할 때는 반드시 탭을 가장 앞에 두고, 가급적 전체 화면으로 진행해야 합니다.
이 도구는 어떻게 테스트하나요?
원리는 복잡하지 않지만, 그냥 평균값을 내는 수준으로 끝내지는 않습니다.
브라우저에는 requestAnimationFrame(줄여서 rAF)이라는 API가 있습니다. 이는 브라우저가 다음 화면을 다시 그리기 전에 지정한 콜백 함수를 실행하도록 하는 역할을 합니다. 여기서 핵심은 rAF의 실행 빈도가 모니터 주사율과 동기화된다는 점입니다. 즉, 모니터가 144Hz라면 브라우저는 초당 약 144회의 rAF 콜백을 발생시키고, 60Hz라면 초당 약 60회를 발생시킵니다.
도구가 하는 일은 간단합니다. rAF가 실행될 때마다 타임스탬프를 기록하고, 10프레임 단위로 대략적인 FPS를 계산한 후, 수백 프레임의 통계 결과를 모아 평균값을 가장 근접한 일반적인 주사율(60, 75, 90, 120, 144, 165, 180, 200, 240Hz)에 매핑합니다.
하지만 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 세부 사항이 있습니다. 왜 최소 3~5초는 측정해야 할까요?
처음 수백 밀리초 동안의 프레임 간격은 변동 폭이 매우 크기 때문입니다. 브라우저가 렌더링 루프를 막 시작할 때는 JS 엔진, GPU 합성, 가비지 컬렉션(GC)이 모두 바쁘게 작동하여 프레임 타임이 불안정합니다. 3초 이상 측정해야 데이터가 실제 값에 수렴합니다. 이것이 바로 도구에 FPS 기록 그래프가 별도로 있는 이유입니다. 프레임 속도가 변동하다가 안정화되는 과정을 직관적으로 확인할 수 있습니다. 만약 10초가 지나도 그래프가 계속 요동친다면, 이는 높은 확률로 시스템 차원의 문제가 있는 것입니다.
네 가지 테스트 모드별 용도
FPS 숫자 하나만 보는 것만으로는 직관적이지 않을 때가 있습니다. 그래서 도구에 네 가지 시각 테스트 모드를 탑재했습니다.
바운싱 볼 모드: 빠르게 움직이는 공이 검은 배경에서 튕겨 다닙니다. 왜 작은 공일까요? 빠르게 움직이는 물체는 화면의 응답 속도(response time)와 모션 클래리티 문제를 가장 잘 드러내기 때문입니다. 60Hz 화면에서는 빠르게 움직이는 공에 뚜렷한 잔상과 덜컹거림이 보입니다. 144Hz 이상에서는 공의 가장자리가 훨씬 또렷하고 움직임이 연속적으로 보입니다. 만약 모니터가 1ms GTG 응답 속도를 표방하는데 바운싱 볼 모드에서 잔상이 심하다면, 패널의 OD(Overdrive) 설정이 과하게 적용되어 역잔상이 생겼을 가능성이 높습니다.
스크롤링 바 모드: 웹 페이지나 문서를 스크롤하는 일상적인 경험을 시뮬레이션합니다. 이 모드는 모든 분들이 꼭 테스트해 보시길 권장합니다. 60Hz 화면에서는 스크롤하는 막대가 뚜렷하게 끊기는 현상이 나타나며, 움직이는 글자는 거의 읽을 수 없습니다. 120Hz 이상에서는 막대가 고속으로 움직여도 각 색상 블록의 경계를 여전히 선명하게 볼 수 있습니다. 이것이 바로 사람들이 MacBook Pro의 ProMotion(120Hz)에 익숙해지면 "이전으로 돌아갈 수 없다"고 말하는 이유입니다. 결코 막연한 심리적 느낌이 아닙니다.
플리커 테스트: 흑백이 교차하며 깜빡이며, 매 프레임마다 반전됩니다. 이 모드는 주로 PWM(펄스 폭 변조) 디밍 문제를 감지하는 데 사용됩니다. 많은 OLED 화면은 낮은 밝기에서 PWM을 사용하여 밝기를 조절하는데, 저주파 PWM(예: 240Hz 미만)은 민감한 사용자에게 눈의 피로나 두통을 유발할 수 있습니다. 플리커 테스트에서 순수한 깜빡임 대신 뚜렷한 '줄무늬가 스크롤되는' 효과가 보인다면, 해당 디스플레이에 PWM 가시성 문제가 있는 것입니다.
UFO 테스트: 고전적인 UFO Test의 간소화 버전으로, 여러 줄의 물체가 수평으로 이동하는 것을 시뮬레이션합니다. 이 모드는 화면 찢어짐(screen tearing) 현상을 가장 잘 드러냅니다. UFO 테스트에서 물체가 '반으로 갈라지고' 위아래가 어긋나는 현상이 보인다면, 축하합니다. VSync(수직동기화)가 꺼져 있거나, FreeSync/G-Sync를 사용 중이지만 설정이 잘못된 것입니다.
가변 주사율(VRR)에 관한 작은 이야기
G-Sync와 FreeSync는 이제 매우 대중화되었지만, 많은 사람들이 일반 모니터처럼 구입만 하고 설정을 생각하지 않습니다.
간단히 말씀드리면, VRR은 모니터의 주사율을 그래픽 카드가 출력하는 프레임 레이트에 동적으로 일치시켜 줍니다. 예를 들어, AAA급 대작 게임을 하는데 프레임 레이트가 80~100 사이에서 등락을 거듭한다면, VRR 모니터도 80~100Hz 사이에서 그에 맞춰 조정되므로 화면이 찢어지거나 끊기지 않습니다.
하지만 VRR에는 작동 범위가 있습니다. 예를 들어 FreeSync 모니터의 작동 범위가 48-144Hz일 때, 프레임 레이트가 48 미만으로 떨어지면 LFC(저프레임 보정)가 작동하여 동일한 프레임을 반복 표시함으로써 주사율을 유지합니다. 도구에서 바운싱 볼 모드를 실행할 때 FPS 곡선이 특정 값(예: 48) 근처에서 갑자기 수평에 가깝게 평탄해진다면, 이는 LFC가 작동 중일 가능성이 높습니다.
한 가지 더 주의할 점은 G-Sync와 FreeSync는 수동으로 켜야 한다는 것입니다. NVIDIA 제어판에서 G-Sync를 활성화하고, AMD 소프트웨어에서 FreeSync를 켜고, 모니터 자체 OSD 메뉴에서도 Adaptive-Sync를 켜야 합니다. 이 세 가지 스위치 중 하나라도 빠지면 작동하지 않습니다.
실제 측정 데이터가 말해주는 것은?
제가 가지고 있는 기기 몇 대로 직접 테스트해 본 데이터를 공유합니다.
사무실 데스크탑 + 일반 24인치 사무용 모니터: 59.8-60.2 fps로 안정적이며, 60Hz로 추정됩니다. 바운싱 볼 모드에서 눈에 띄는 잔상이 있고, 스크롤링 바 모드에서는 디테일을 구분하기 어렵습니다. 예상했던 결과입니다. 표준 60Hz IPS 패널이며 응답 속도는 약 5ms 정도입니다.
집에 있는 게이밍 데스크탑 + 27인치 게이밍 모니터: 143-144 fps로 안정적이며, 144Hz로 추정됩니다. 바운싱 볼은 부드럽고 UFO는 찢어짐이 없습니다. DP 케이블로 연결했고, NVIDIA 제어판에서 144Hz + G-Sync가 활성화되어 있습니다.
M1 MacBook Pro 14인치 내장 디스플레이: 119-120 fps로 안정적이며, 120Hz로 추정됩니다. Apple의 ProMotion은 적응형 주사율이지만, 브라우저가 포그라운드에서 전체 화면으로 표시될 때는 기본적으로 120Hz 상한으로 작동합니다. 스크롤링 바 체감이 훌륭합니다.
특정 브랜드 노트북 + 외장 165Hz 휴대용 모니터 (Type-C 올인원 케이블): 측정 결과 60Hz밖에 나오지 않았습니다. 원인을 확인해보니 Type-C 케이블이 USB 3.1 Gen1만 지원하여 대역폭이 부족했고, DP Alt-Mode가 1080p 60Hz로만 작동한 것이었습니다. DP 1.4 Alt-Mode를 지원하는 풀기능 케이블로 교체하니 즉시 165Hz로 작동했습니다.
오래된 75Hz 사무용 모니터: 75Hz로 측정되는 것은 문제없지만, 플리커 테스트에서 뚜렷한 PWM 줄무늬가 보였습니다. 이 모니터는 저주파 PWM 디밍을 사용하며, 특히 밝기가 50% 미만일 때 현저했습니다. 그 이후로 저는 이 모니터의 밝기를 항상 80% 이상으로 설정하고 사용하고 있습니다.
프레임 레이트 그래프가 생각보다 유용한 이유
도구 우측 하단에 있는 실시간 FPS 그래프를 많은 사람들이 그냥 지나칠 수도 있지만, 사실 하나의 숫자보다 더 많은 문제를 설명해 줍니다.
곡선이 거의 수평선을 유지하며 변동 폭이 ±2fps 이내라면, 시스템이 매우 안정적이고 백그라운드 간섭도 없으며 브라우저 렌더링도 정상이라는 의미입니다.
곡선이 주기적으로 급격하게 떨어지는 스파이크를 보인다면, 백그라운드에서 타이머 작업(예: 자동 저장, 동기화, 백신 검사)이 실행 중일 가능성이 높습니다. 브라우저의 GC(가비지 컬렉션)도 주기적인 프레임 시간 스파이크를 유발할 수 있습니다.
곡선이 전반적으로 낮지만 안정적이라면, 예를 들어 144Hz 모니터를 샀는데 곡선이 계속 60fps 근처에 머문다면, 이는 시스템 설정이 60Hz로 되어 있거나 케이블 병목 현상일 가능성이 매우 높습니다.
곡선이 오르락내리락 변동 폭이 매우 크다면, 노트북이 전원에 연결되지 않은 절전 모드이거나, 발열로 인한 스로틀링(throttling)이 발생했거나, 너무 많은 탭을 열어두었을 가능성이 있습니다.
간과하기 쉬운 몇 가지 세부 사항
브라우저 간 차이. Chrome과 Edge의 rAF 구현은 비교적 일관적이지만, Firefox는 일부 설정에서 프레임 레이트 측정치가 1-2fps 높게 나올 수 있습니다. macOS에서 Safari의 성능은 Chrome과 거의 유사하지만, Safari는 백그라운드 탭에 대한 스로틀링이 더 공격적입니다. macOS에서 테스트할 때는 Safari 대신 Chrome을 사용하면 데이터가 더 안정적입니다.
운영체제 간 차이. Windows 11은 Windows 10보다 고주사율 모니터 지원이 훨씬 뛰어나며, 특히 혼합 주사율의 다중 모니터 환경에서 그렇습니다. Windows 10 사용자가 외장 고주사율 모니터가 최대치로 작동하지 않는 문제를 겪는다면, Windows 11으로 업그레이드하는 것만으로 해결되는 경우가 많습니다. macOS의 경우 Monterey부터 ProMotion 지원이 상당히 성숙하여 기본적으로 수동 개입이 필요 없습니다. 리눅스 사용자의 경우, Wayland 환경에서 rAF 동기화 메커니즘이 X11과 다르기 때문에 측정값이 때때로 1-2Hz 차이가 날 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.
DP와 HDMI, 어떤 것을 선택해야 할까요? 간단한 원칙은, 두 포트가 모두 있다면 DP를 우선 사용하는 것입니다. DisplayPort 1.4의 대역폭은 32.4 Gbps이고, HDMI 2.0은 18 Gbps입니다. 4K 144Hz를 구현하려면 약 25 Gbps의 대역폭이 필요하므로 HDMI 2.0으로는 절대 부족하며, DP 1.4(DSC 압축 포함) 또는 HDMI 2.1을 사용해야 합니다. 1080p 해상도라면 둘 다 사용할 수 있으며 큰 차이는 없습니다.
노트북에 외장 모니터를 연결할 때는 내장 화면을 끄는 것을 잊지 마십시오. 많은 노트북의 내장 그래픽 출력 능력은 제한적입니다. 내장 화면과 외장 고주사율 모니터를 동시에 구동할 때 내장 그래픽이 병목 구간이 될 수 있습니다. 테스트할 때는 고주사율 모니터만 남기고 내장 화면을 끄면 데이터가 훨씬 정확해집니다.
주사율이 높을수록 무조건 좋을까요? 60Hz에서 120Hz로의 변경은 말 그대로 혁명적인 도약이며, 거의 모든 사람이 명확하게 체감할 수 있습니다. 120Hz에서 144Hz로의 차이는 훨씬 작고, 144Hz에서 240Hz로의 차이는 더욱 미미합니다. 대부분의 사람들에게 120-144Hz가 최적의 구간입니다. 240Hz 이상은 경쟁적인 FPS 게이머와 프로 선수들의 수요에 더 가까우며, 일반적인 사무 및 게임 환경에서는 그 차이를 거의 느끼기 어렵습니다.
다시 이 도구 이야기로 돌아가서
제가 이 도구를 만들 때 핵심 생각은 간단하고 직관적이어야 한다는 것이었습니다. 설치도 필요 없고, 플래시(이미 2026년입니다)나 Java 애플릿(이걸 기억하는 분이 계실까요?)도 필요 없이, 브라우저만 열면 바로 측정할 수 있도록 말입니다.
전문 오실로스코프 수준의 정밀도를 제공하지는 못하지만, '내 모니터가 지금 대략 몇 Hz로 작동하는가'를 빠르게 판단하기에는 충분하고도 남습니다. 측정값이 표기 사양과 맞지 않더라도 성급하게 환불부터 요청하지 마십시오. 시스템 설정 확인, 케이블 교체, 절전 모드 해제 등 위에서 설명한 확인 사항들을 거치면 대부분의 문제는 해결될 가능성이 큽니다.
한 가지 더 덧붙이자면, 이 테스트는 완전히 브라우저 내에서 로컬로 실행되며 어떤 데이터도 업로드하지 않습니다. 측정된 FPS가 얼마인지, 어떤 모드를 사용했는지, 얼마나 오래 테스트했는지는 오직 여러분 자신만 알 수 있습니다.
마무리
고주사율 모니터를 구매하는 것은 첫걸음에 불과하며, 제 성능을 발휘하게 만드는 것이 두 번째 단계입니다. 많은 사람이 이 두 번째 단계를 마치지 못한 채, 144Hz에 투자한 돈 대신 60Hz의 경험을 하면서도 전혀 눈치채지 못합니다.
이 글을 다 읽으셨다면, 지금 바로 모니터 주사율 테스트 도구를 열어 바운싱 볼 모드를 선택하고 10초간 실행하여 그래프가 안정적인지 한 번 확인해 보시기 바랍니다. 만약 표기된 사양과 일치하지 않는다면, 위의 문제 해결 방법을 따라 하나씩 점검해 보면 대부분 해결할 수 있을 것입니다.
어차피 돈 들여 산 장비, 제 성능을 뽑아내야 하지 않겠습니까.